Novatorių likimas kankina, o iššūkių likimas yra nemandagus.
Kai „vyno imperatorius“ Robertas Parkeris buvo valdžioje, pagrindinis vyno pasaulio stilius buvo gaminti vynus su sunkiomis ąžuolo statinėmis, sunkiu skoniu, didesniu vaisių aromato ir didesnio alkoholio kiekiu, kuris Parkeris patiko. Kadangi toks vynas atitinka pagrindines vyno pramonės vertybes, ypač lengva laimėti apdovanojimus įvairiuose vyno apdovanojimuose. Parkeris atspindi vyno pramonės tendenciją, atspindinčią turtingą ir nevaržomą vyno stilių.
Toks vynas gali būti mėgstamiausias Parkerio stilius, todėl era vadinama „Parkerio era“. Tuo metu Parkeris buvo tikras vyno imperatorius. Jis turėjo teisę į gyvybę ir mirtį dėl vyno. Kol jis atidarė burną, jis galėjo tiesiogiai pakelti vyno daryklos reputaciją į aukštesnį lygį. Stilius, kuris jam patiko, buvo stilius, dėl kurio varžėsi vyno daryklos.
Tačiau visada yra žmonių, kurie nori atsispirti, kurie bus ne pagrindiniai, ir kurie laikysis savo protėvių paliktos tradicijos ir nesilaikys tendencijos, net jei jų gaminamas vynas negali būti parduodamas už didelę kainą; Šie žmonės yra tie, kurie „nori gaminti gerą vyną iš savo širdies apačios“. „Chateau“ savininkai, jie yra novatoriai ir iššūkiai pagal dabartines vyno vertybes.
Kai kurie iš jų yra vyno daryklos savininkai, kurie laikosi tik tradicijos: Aš padarysiu tai, ką padarė mano senelis. Pavyzdžiui, Burgundija visada gamino elegantiškus ir sudėtingus vynus. Tipiškas „Romanee-Conti“ yra elegantiški ir subtilūs vynai. Vintažinio stiliaus.
Kai kurie iš jų yra drąsi ir novatoriški vyno daryklos savininkai ir nesilaiko ankstesnės dogmos: pavyzdžiui, gamindami vyną, jie reikalauja nenaudoti komercinių mielių, o tik naudoti tradicines mieles, kurios būdingos kai kurioms garsiausioms vynoerijoms Riojoje, Ispanijoje; Net jei toks vynas turės „nemalonų“ skonį, tačiau sudėtingumas ir kokybė pakils iki aukštesnio lygio;
Jie taip pat turi dabartinių taisyklių, tokių kaip Australijos vyno karalius ir „Penfolds Grange“, Maxo Schuberto alaus darykla. Grįžęs į Australiją, išmokęs vyno gamybos metodų iš Bordo, jis tvirtai tikėjo, kad Australijos Syrah taip pat gali sukurti pažengusius senėjimo aromatus ir pasižymėti nepaprastomis savybėmis po senėjimo.
Kai jis pirmą kartą užvirino Grange'ą, jis gavo labiau paniekinamą išjuokimą ir net vyno darykla liepė jam nustoti alaus gaminti Grange. Tačiau Schubertas tikėjo laiko galia. Jis nesilaikė vyno daryklos sprendimo, tačiau slapta pagamino, gamino ir patys senėjo; o po to laiko atidavė laiką. Septintajame dešimtmetyje, pagaliau septintajame dešimtmetyje, Grange įrodė stiprų Australijos vynų senėjimo potencialą, o Australija taip pat turėjo savo vyno karalių.
Grange yra anti-Tradicinis, maištaujantis, ne dogmatiškas vyno stilius.
Žmonės gali ploti novatoriai, tačiau tik nedaugelis žmonių už juos moka.
Naujovės vyne yra sudėtingesnės. Pavyzdžiui, vynuogių rinkimo būdas yra pasirinkti rankinį skynimą ar mašinų rinkimą? Pavyzdžiui, vynuogių sulčių paspaudimo metodas, ar jis paspaudžiamas stiebais, ar švelniai prispaustas? Kitas pavyzdys yra mielių naudojimas. Dauguma žmonių pripažįsta, kad gaminant vyną pridedamos vietinės mielių (gaminant vyną, o kitos mieliai nėra pridedami, o pačios vynuogės nešiojamos mielės gali fermentuoti sudėtingesnius ir keičiamus aromonus, tačiau vyno daryklos turi rinkos slėgio reikalavimus. Turėjo apsvarstyti komercines mieles, kurios išlaikytų nuoseklų vyno daryklos stilių.
Daugelis žmonių galvoja tik apie rankos rinkimo pranašumus, tačiau nenori už tai mokėti.
Eiti šiek tiek toliau, dabar yra post-Parkerio era (skaičiuojant nuo Parkerio išėjimo į pensiją), ir vis daugiau vyno daryklų pradeda apmąstyti savo ankstesnes vyno gamybos strategijas. Galų gale, ar turėtume gaminti visavertį ir nevaržomą „tendencijos“ stilių rinkoje, ar turėtume užvirinti elegantiškesnį ir subtilesnį vyno stilių ar novatoriškesnį bei labiau įsivaizduojamą stilių?
JAV Oregono regionas pateikė atsakymą. Jie gamino „Pinot Noir“, kuris yra toks pat elegantiškas ir subtilus kaip Burgundija Prancūzijoje; Hawke's Bay Naujojoje Zelandijoje pateikė atsakymą. Jie taip pat virė „Pinot Noir“ nepakankamai įvertintoje Naujojoje Zelandijoje-pirmojo augimo Bordo stiliaus.
„Hawke“ įlankos „Klasifikuota Chateau“, vėliau parašysiu specialų straipsnį apie Naująją Zelandiją.
Į pietus nuo Europos Pirėnų - vietos, vadinamos Rioja, taip pat yra vyno darykla, kuri davė atsakymą:
Ispanijos vynai suteikia žmonėms įspūdį, kad daugelis ąžuolo statinių buvo naudojami. Jei 6 mėnesių nepakanka, tai bus 12 mėnesių, o jei 12 mėnesių nepakaks, tai bus 18 mėnesių, nes vietiniai gyventojai, pavyzdžiui, pažengęs aromatas, kurį sukelia labiau senėjimas.
Tačiau yra vyno darykla, kuri nori pasakyti „ne“. Jie gamino vyną, kurį galite suprasti, kai jį geriate. Jis turi šviežių ir sprogusių vaisių aromatų, kurie yra kvapnūs ir pasižymi turtingumu. Tradicinis vynas.
Jis skiriasi nuo paprastų vaisių raudonųjų vynų iš bendro Naujojo pasaulio, tačiau panašus į gryną, turtingą ir įspūdingą Naujosios Zelandijos stilių. Jei apibūdinčiau du žodžius, tai būtų „grynas“, aromatas yra labai švarus, o apdaila taip pat labai švari.
Tai yra „Rioja Tempranillo“, kupinas maišto ir staigmenos.
Naujosios Zelandijos vyno asociacijai prireikė 20 metų, kad galutinai nustatytų jų reklaminę kalbą, kuri yra „gryna“, tai yra stilius, vyno gamybos filosofija ir visų vyno daryklų požiūris į Naująją Zelandiją. Manau, kad tai labai „grynas“ ispanų vynas, turintis Naujosios Zelandijos požiūrį.
Pašto laikas: 2012 m. Gegužės 24 d