Novatorių likimas vingiuotas, o iššūkių ieškotojų – duobėtas.
Kai valdžioje buvo „Vyno imperatorius“ Robertas Parkeris, vyno pasaulyje vyravo tendencija gaminti vynus su sunkiomis ąžuolo statinėmis, sodriu skoniu, vaisiškesniu aromatu ir didesniu alkoholio kiekiu, kurie patiko Parkeriui. Kadangi tokio tipo vynas atitinka pagrindines vyno pramonės vertybes, jam ypač lengva laimėti apdovanojimus įvairiuose vyno apdovanojimuose. Parkeris atstovauja vyno pramonės tendencijai, atstovaujančiai sodrų ir nevaržomą vyno stilių.
Šis vynas gali būti Parkerio mėgstamiausias stilius, todėl ta era vadinama „Parkerio era“. Parkeris tuo metu buvo tikras vyno imperatorius. Jis turėjo teisę spręsti dėl vyno gyvybės ir mirties. Kol tik atverdavo burną, galėdavo tiesiogiai pakelti vyninės reputaciją į aukštesnį lygį. Stilius, kuris jam patiko, buvo stilius, dėl kurio vyninės varžėsi.
Tačiau visada atsiras žmonių, kurie norės priešintis, kurie nepriklausys tradicinei srovei ir laikysis protėvių paliktų tradicijų, o ne seks tendencijas, net jei jų gaminamo vyno negalima parduoti už didelę kainą; tai žmonės, kurie „nori gaminti gerą vyną iš visos širdies“. Pilies savininkai yra novatoriai ir iššūkių ieškotojai, atsižvelgiant į dabartines vyno vertybes.
Kai kurie iš jų yra vyno daryklų savininkai, kurie laikosi tik tradicijų: darysiu tai, ką darė mano senelis. Pavyzdžiui, Burgundijoje visada buvo gaminami elegantiški ir sudėtingi vynai. Tipiškas „Romanée-Conti“ – tai elegantiški ir subtilūs vynai. Derliaus stilius.
Kai kurie iš jų yra drąsūs ir novatoriški vyninių savininkai, kurie nesilaiko ankstesnės dogmos: pavyzdžiui, gamindami vyną, jie reikalauja nenaudoti komercinių mielių, o tik tradicines, būdingas kai kurioms garsiausioms vyninėms Rioja regione, Ispanijoje; net jei toks vynas turės tam tikrą „nemalonų“ skonį, tačiau sudėtingumas ir kokybė pakils į aukštesnį lygį;
Jie taip pat turi dabartinių taisyklių iššūkių, tokių kaip Australijos vyno karalius ir „Penfolds Grange“ aludaris Maxas Schubertas. Grįžęs į Australiją, išmokęs vyndarystės technikų Bordo vyndarystėje, jis tvirtai tikėjo, kad Australijos „Syrah“ taip pat gali išvystyti pažangius brandinimo aromatus ir po brandinimo parodyti nepaprastas savybes.
Kai jis pirmą kartą išvirė „Grange“, sulaukė dar daugiau paniekos, ir net vyno darykla liepė jam nutraukti „Grange“ virimą. Tačiau Schubertas tikėjo laiko galia. Jis nepakluso vyno daryklos sprendimui, o slapta pats gamino, virė ir brandino; o visa kita perdavė laikui. Septintajame dešimtmetyje, galiausiai septintajame dešimtmetyje, „Grange“ įrodė stiprų Australijos vynų brandinimo potencialą, o Australija taip pat turėjo savo vyno karalių.
Grange atstovauja antitradiciniam, maištingam, nedogmatiškam vyno stiliui.
Žmonės gali ploti novatoriams, bet mažai kas už juos moka.
Vyno inovacijos yra sudėtingesnės. Pavyzdžiui, vynuogių skynimo būdas – rankinis ar mašininis? Pavyzdžiui, vynuogių sulčių spaudimo būdas – ar jos spaudžiamos su koteliais, ar švelniai? Kitas pavyzdys – mielių naudojimas. Dauguma žmonių pripažįsta, kad vietinės mielės (gaminant vyną nededamos jokios kitos mielės, o pačios vynuogės nešamosios mielės leidžiamos fermentuotis) gali fermentuoti sudėtingesnius ir permainingus aromatus, tačiau vyno daryklos turi rinkos spaudimo reikalavimus. Teko apsvarstyti komercines mieles, kurios išlaikytų nuoseklų vyno daryklos stilių.
Dauguma žmonių galvoja tik apie rankų darbo rinkimo privalumus, bet nenori už tai mokėti.
Žengiant šiek tiek toliau, dabar yra postparkerio era (skaičiuojant nuo Parkerio išėjimo į pensiją), ir vis daugiau vyno daryklų pradeda apmąstyti savo ankstesnes vyndarystės strategijas. Galiausiai, ar turėtume virti sodraus ir nevaržomo stiliaus vyną, kuris yra rinkos „tendencija“, ar turėtume virti elegantiškesnį ir subtilesnį vyno stilių, ar novatorišką ir labiau vaizduotę skatinantį stilių?
Atsakymą davė Jungtinių Valstijų Oregono regionas. Jie išvirė „Pinot Noir“, kuris yra toks pat elegantiškas ir subtilus kaip Burgundijos Prancūzijoje; atsakymą davė Hawke's Bay Naujojoje Zelandijoje. Jie taip pat išvirė „Pinot Noir“ nepakankamai įvertintame Naujojoje Zelandijoje – pirmojo augimo Bordo stiliaus.
Hoko įlankos „klasifikuota pilis“, vėliau parašysiu specialų straipsnį apie Naująją Zelandiją.
Europos Pirėnų pietuose, Rioja vadinamoje vietovėje, taip pat yra vyno darykla, kuri pateikė atsakymą:
Ispaniški vynai sukuria įspūdį, kad buvo brandinta daug, daug ąžuolo statinių. Jei 6 mėnesių nepakanka, brandins 12 mėnesių, o jei 12 mėnesių nepakanka – 18 mėnesių, nes vietiniai mėgsta brandinimo metu atsirandantį rafinuotą aromatą.
Tačiau yra vyno darykla, kuri nori pasakyti „ne“. Jie išvirė vyną, kurį galima suprasti geriant. Jis pasižymi gaiviais ir sprogstančiais vaisių aromatais, yra kvapnus ir sodresnio skonio. Tradicinis vynas.
Jis skiriasi nuo paprastų, vaisiškų raudonųjų vynų, būdingų Naujajam pasauliui, tačiau panašus į gryną, sodrų ir įspūdingą Naujosios Zelandijos stilių. Jei apibūdinčiau jį dviem žodžiais, tai būtų „grynas“, aromatas labai švarus, o poskonis taip pat labai švarus.
Tai maišto ir netikėtumo kupinas Rioja Tempranillo.
Naujosios Zelandijos vyno asociacijai prireikė 20 metų, kad pagaliau apibrėžtų savo reklaminę kalbą – „grynas“ – tai stilius, vyndarystės filosofija ir visų Naujosios Zelandijos vyninių požiūris. Manau, kad tai labai „grynas“ ispaniškas vynas su naujazelandišku požiūriu.
Įrašo laikas: 2023 m. gegužės 24 d.